要说这卤煮火烧，爱吃的人是对它欲罢不能，不爱吃的人是对它厌恶到底，猪肠子、猪肺等猪的各个器官乱炖在一起，在里面加上一个火烧，那味道是要多地道有多地道。原来小编一听到卤煮就泛起恶心，可自从偶然吃了一回，就爱上了它，整夜思念呐！

　　卤煮火烧在北京是一种尽人皆知的食品，它是将火烧和炖好的猪肠和猪肺放在一起煮，买一碗主食副食和热汤都有了。

　　卤煮的文化背景

　　地道的北京人估计没几个不好吃卤煮火烧的。火烧切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头剁小块，从锅里舀一勺老汤往碗里一浇，再来点蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花。热腾腾的一碗端上来，火烧、豆腐、肺头吸足了汤汁，火烧透而不黏，肉烂而不糟，其中味道最厚重的还是小肠。肠酥软，味厚而不腻，没有任何异味。

　　偶尔吃到一片白肉更是满口脂香。因为是老汤的缘故，或许口轻的人会觉得汤口有点咸，此时可以向店家要些白开水兑入汤中，不过就我观察，没几个人这么做的，再觉得咸也会争取将火烧连带汤汁吃得一干二净，的确是香啊。

　　卤煮的小历史

　　说起卤煮火烧，老北京一准儿会想到“小肠陈”，殊不知这已有百余年历史、被认为只有穷人才会吃的美味却起源于宫廷。

　　清宫廷中有一道名为“苏造肉”的菜肴。爱新觉罗·溥杰先生的夫人浩著的《食在宫廷》中介绍，乾隆四十五年，皇帝巡视南方，曾下榻于扬州安澜园陈元龙家中。陈府家厨张东官烹制的菜肴很受乾隆喜爱，后张东官随乾隆入宫，深知乾隆喜爱厚味之物，就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹制出一道肉菜供膳。

　　这九味香料按照春、夏、秋、冬四季的节气不同，用不同的数量配制。这种配制的香料煮成的肉汤，因张东官是苏州人，就称“苏造汤”，其肉就称“苏造肉”了。后来传入民间，加入用面粉烙成的火烧同煮，便成为大众化的风味小吃了。

　　过去有名的卤煮店

　　那么“苏造肉”又是怎么演变成卤煮火烧的呢？“小肠陈”的创始人陈兆恩当时就是售卖“苏造肉”的。旧社会用五花肉煮制的“苏造肉”价格贵，一般老百姓吃不起，于是他就用价格低廉的猪头肉代替五花肉，同时加入价格更便宜的猪下水煮制。没想到歪打正着，一发不可收拾地创出了传世美味。

　　北京有无数家卖卤煮火烧的店，但甭管您吃过哪家的，甭管您的卤煮吃龄有多长，如果没吃过“小肠陈”的，那您就别和别人说吃过卤煮。不是味道好坏的问题，而是您还无从领略到卤煮火烧的真谛。

　　北京的街头巷尾，无论是过去还是现在，都有卖卤煮火烧的店家，过去还有肩挑小担的流动商贩出售这种食品。特别是夕阳西下，卤煮小肠开锅出售时，人们从很远的地方就能闻到它那特有的香味儿。好吃这口儿的，便会闻香而至，要一碗卤煮小肠和一两个火烧，既解馋又解饿。卤煮小肠是人们十分喜爱的一种街头小吃食品。

这个东西我吃过，和陕西的葫芦头各是一种风格，味道都不错。

那些下水不能多吃，对健康不好，但是偶尔吃吃还是挺解馋的。

爱吃的人很爱吃，不爱吃的人一口都不想吃。说实话老北京的那些小吃，以前都是穷人吃的，都是动物的下水。他们为了填饱肚子就把他们都混在一起煮了吃。

卤煮里面的肠子和猪肺都很好吃，汤太腻，里面的火烧不好吃，感觉像死面疙瘩，感觉上还算是北京的特色食品了，其他地方基本没得卖。

其实这个小吃能够传承这么久还是受到这么多人的喜爱，就足以说明风味了。

呵呵，卤煮火烧曾经吃过，一般人如果不习惯的确吃起来相当的困难，特别是它独有的味道，很难享受

卤煮吃的就是他那种独有的味道，特别是下水的味道。

偶尔吃一下还可以 老吃就扛不住了
再有 有的地方做的实在是混沌的很 汤还巨咸  
想尝试的朋友 还是最好最好找稍微好一点的店

卤味之重要的是什么就是那个味道一定要卤进去菜好吃

吃过普通的火烧 是蘸羊汤的  看这图留口水了